Come Savile Row è diventata la principale destinazione sartoriale al mondo

I giapponesi si prendono sulla parola un abito ' sabburu ' , dal suo nome. Savile Row è diventata l'epicentro della sartoria di livello mondiale. Altri posti possono fare un bel vestito: Hong Kong e Shanghai se hai bisogno di velocità, New York se hai bisogno di spavalderia. In effetti, la sartoria non è tipicamente britannica - probabilmente ha avuto origine nella Francia medievale, 'sarto' derivato da ' fesso ' , che significa tagliare. Ma nessun altro luogo è stato così intimamente associato all'arte di tagliare, modellare e cucire. Una piccola striscia di West London - una strada secondaria che puoi vedere dall'inizio alla fine e che prende il nome da Lady Dorothy Savile, la moglie di Earl Burlington, l'ex proprietario della zona - è diventata la casa di l'abito .

Fu un certo Robert Baker - l'uomo che creò Piccadilly, a sua volta derivato da pickadil, il nome dato ai colletti delle camicie elisabettiane - che arrivò nella zona alla fine del 1500 per avviare la sua prima attività di sartoria, così di successo che fu nominato sarto alla corte di Giacomo 1. Guardandosi intorno ora, potrebbe sentirsi un po 'sgomento. Si sta rivelando sempre più difficile incoraggiare i giovani, idealmente nella loro adolescenza, ad allenarsi a tutte le ore per anni e una miseria per un mestiere che farà guadagnare loro un reddito ordinato, ma non liberale, e una vita in uno scantinato illuminato. Il fascino patinato del designerdom, la fama e le lampadine ai flash party, sembra un percorso molto più attraente nell'industria della moda.

Il Tailor & Cutter, l'unica bibbia del settore, ha visto la sua diffusione calare così in basso che ha dovuto chiudere negli anni '70. E i concorsi di sartoria, popolari poiché un gentiluomo (nel 1811) vinse 1.000 ghinee facendo trasformare la lana di due pecore in un abito al tramonto, andarono con esso. La conclusione oggi è che non è pratico avere una strada piena di sarti: nessuna città italiana, ad esempio, li ha tutti riuniti. Ma Savile Row è un'istituzione con un'atmosfera da villaggio. I sarti di Savile Row sono un'élite, sia perché sono così pochi, ma anche perché sono così bravi.



Inoltre, la storia di Savile Row è stata quella dell'adattamento per sopravvivere. Anche quando l'area fu riassegnata nella sua configurazione attuale e la strada acquisì l'attuale nome - il primo uso documentato di “Savile Row” si trova nel Daily Post del 12 marzo 1733 - non era ancora un luogo per sarti. Infatti, mentre divenne un popolare luogo residenziale per nobiltà e militari di alto rango (che erano in una posizione migliore per approfittare degli orari di apertura successivi), era più il precursore di Harley Street, con i principali medici dell'epoca che si radunavano lì per fare il proprio tipo di taglio e cucitura.

Mappa di Savile Row e dintorni

I sarti della zona erano più tipicamente situati a un isolato di distanza, in Cork Street. È stato il dandy e pioniere dell'abbigliamento maschile moderno Beau Brummell che ha portato i suoi soldi - e quelli del beau monde che ha così influenzato - a Cork Street, ha fatto sì che i sarti lavorassero la loro immaginazione, incoraggiato gli altri nella zona (in particolare su Bond, Conduit, Princes, Hanover e Maddox Streets) e, nel 1806, la domanda dell'élite sociale di Londra era tale che il primo sarto fu stabilito a Savile Row.

Nel frattempo, l'edificio del Prince Regent su Regent Street (come percorso più conveniente per il suo viaggio da Carlton House alla sua villa) ha creato una divisione artificiale ma fin troppo reale tra i sarti di Soho e quelli di Row. Stabilì quest'ultimo come il luogo dove andare - il centro dell'artigianato, dei maestri e dei loro apprendistati di sette anni - mentre il primo era considerato il luogo dei cosiddetti negozi Slop and Show 'dove gli uomini comprano i loro vestiti a buon mercato e cattivi', come l'aveva detto un critico. Anche oggi un abito della prima costerà la metà di uno montato su Riga, anche se confezionato dagli stessi sarti.

Nel 1838, sarebbe stato difficile mettere una spilla tra tutti i sarti che si erano riuniti a Savile Row. I nomi sono arrivati ​​e alcuni sono scomparsi da allora: Adeney & Boutroy, John Levick, i sarti di Brummel, Meyer, e Schweitzer e Davidson. Le case, che in genere prendono il nome dai loro fondatori, iniziarono a sviluppare stili distintivi di marchio, come hanno ancora oggi. I loro dipendenti si sarebbero allontanati per sviluppare ulteriori stili e nuove tecniche, ma sempre, per mantenere la credibilità, si sono stabiliti nella località.

Henry Poole & Co, 14 Savile Row

E la credibilità che Row ha avuto sicuramente da tempo. Henry Poole & Co, fondata da Henry Poole nel 1822 e divenuta i sarti per il resto del secolo, a un certo punto aveva oltre 50 capi di stato o monarchi europei come suoi clienti. Diverse case di Savile Row, con un onorevole gentiluomo vecchio stile, sono rimaste a bocca aperta riguardo alla loro clientela di celebrità, rilasciando i nomi dei loro famosi clienti solo molto tempo dopo la loro morte: Bing Crosby, Gary Cooper, Clark Gable, Cary Grant, Robert Mitchum e Frank Sinatra tra loro. Gieves & Hawkes vestirono il Duca di Wellington, Lord Nelson e il Capitano Bligh.

Fred Astaire ha comprato da Anderson: 'Era difficile non ordinare uno di tutti i vestiti che mi sono stati mostrati, specialmente le vigogne', ha ricordato. “Non si sono mai consumati. Sono diventato troppo grande per la maggior parte di loro. ' In effetti, Astaire, una specie di Brummel del XX secolo che notoriamente dettò che sembrare troppo nuovo era uno dei peggiori peccati a uomo ben vestito poteva fare, avrebbe fatto saltare il suo autista su e giù sui suoi vestiti freschi prima di indossarli. Il duca di Windsor avrebbe fatto realizzare i suoi abiti da Scholte, un sarto pionieristico. O almeno le giacche. Scholte si rifiutò di punto in bianco di realizzare i nuovi pantaloni da borsa Oxford per il suo mecenate reale, considerandoli poco gentili. Ma, se spinto, Scholte gli avrebbe venduto la stoffa in modo da poterli truccare a New York, una procedura che ha seguito fino alla sua morte.

I tempi non sono stati facili per The Row, anche se le circostanze - siano quelle della moda, della proprietà o dell'economia - hanno sempre spinto Savile Row nell'evoluzione. Il graduale declino di Savile Row potrebbe essere avvenuto negli anni '50, quando la qualità era accessibile abiti prêt-à-porter , lanciato da Burton's, è diventato un serio contendente al su misura. Poi c'erano centinaia di aziende che operavano nelle vicinanze di Savile Row. Nel 1980 erano 50. Ora ce ne sono forse 20. Eppure il sangue nuovo ha sempre fornito una risposta, ricordando ai sarti che gli abiti, per quanto realizzati, deve essere giusto per i tempi .

Tommy Nutter

Durante gli anni '60 è stato fornito da artisti del calibro di Tommy Nutter, addestrato a Kilgour, un uomo che sapeva come dare un aspetto sorprendente, ampi risvolti e spalle ancora più larghe della Hollywood degli anni '30, e Douglas Hayward, un uomo il cui East Le radici della fine potrebbero averlo portato a essere in qualche modo evitato dai migliori ottoni della Row, ma il cui nuovo approccio ha portato i volti che hanno definito l'era - Terence Stamp, David Bailey e Michael Caine - alla sua porta. Infatti, Hayward ha realizzato i vestiti per Caine in The Italian Job.

Questo era uno schema che sarebbe stato ripetuto negli anni '90: Richard James e Oswald Boateng (con artisti del calibro di Timothy Everest e Charlie Allen che operavano fuori dalla fila), portarono un'iniezione di adrenalina tanto necessaria simile a un velivolo che era minacciato, sia da l'inevitabile estinzione della sua base di clienti irriducibili e il puro fascino di status di super-brand lifestyle come Gucci e Prada.

Abito su misura Henry Poole & Co, prima prova

È grazie a questa periodica iniezione di sangue nuovo (così come alla disponibilità della vecchia guardia ad adattarsi) che significa che Savile Row abito su misura , per fortuna, sembra buono come sempre. Mentre Savile Row potrebbe presto non essere più un luogo in cui vengono effettivamente realizzati gli abiti - gran parte della sua produzione è esternalizzata in altre parti di Londra, se non più lontano - la sua eredità come luogo in cui vanno uomini di levatura, gusto e diverse migliaia di sterline essere equipaggiato vive, e questo in tempi di più abbigliamento casual ed eccellente prêt-à-porter.

Ma l'eccellenza rimane la sua parola d'ordine. Per fortuna che ora si presenta in una forma meno militante di quella di Louis Stanbury, uno dei fondatori di Kilgour e noto per aver timbrato le giacche dei suoi dipendenti per esprimere la sua disapprovazione per qualsiasi cattiva fattura. 'Ehm, sì', ha detto un cliente adeguatamente impressionato, 'ma per quanto riguarda il mio orologio? È in tasca ... '